balade dans les Vosges

LES VOSGES COTE LACS (PAPIER PARU DANS LE NOUVEL OBS JEUDI DERNIER) Ne cherchez pas la ligne bleue, elle se trouve dans le regard de cette jeune femme qui vous apporte un jambonneau au foin à se damner ; et nulle part ailleurs. A l’instar de cette Taverne alsacienne de Gérardmer, les bonnes auberges typiques ne manquent pas dans les Vosges. Et d’Est en Ouest, et de la plaine forestière à la montagne, la nature regorge de propositions de randonnées cool. A pied, ou en VTT, les sentiers bien balisés sont nombreux. La plupart partent du centre des villages. Nous avons choisi la thématique aquatique pour un week-end dans le berceau des sources thermales comme Vittel et Contrexéville. Après avoir visité ces stations au charme désuet : l’établissement thermal historique et le casino y deviennent des monuments, traverser la plaine verdoyante, parsemée de prairies piquées de troupeaux de vaches, de champs de blé et de colza à perte de vue parfois, laisse augurer des perspectives bucoliques. Franchir un col plat comme la main (celui du Poirier) et se savoir néanmoins à 433 mètres, renforce notre appétit de marche et notre envie d’en découdre avec les nombreux lacs alentour, en nous rappelant qu’en plaine, les Vosges vous donnent déjà de la hauteur. Au départ d’Epinal (où l’on arrive depuis Paris), le lac du Bouzey, situé à proximité, et que l’on préfèrera au lac d’Epinal, trop domestiqué, possède le charme des petits lacs scandinaves aux formes imprécises et aux queues noyées dans une végétation lacustre et des lisières de forêts sombres. Si la baignade est interdite car le site est « envasé », les promenades en barque, canoë, et en pédalo sont proposées tout autour. La pêche y est autorisée mais règlementée comme partout dans la région. De petits chalets cachés dans les sapins émergent çà et là. Un club hippique (balades en poney et à cheval), un labyrinthe dans un champ de maïs –pour les enfants- , et un snack (chez Cathy) font de Bouzey un havre où la nature semble miniaturisée. Au-delà du couvert forestier des environs d’Epinal, sur la route de Colmar et Gerardmer, nous passons le col du Haut-Jacques, 606 mètres, près de Rouges-Eaux. Il faut pousser jusqu’à Saint-Dié, puis vers Raon-l’Etape, pour accéder aux fameux lacs de Pierre-Percée, situés en bordure (administrative) des Vosges, en Meurthe-et-Moselle. C’est un haut lieu du tourisme aquatique. Avec sa base de loisirs et son Aventure Parc, l’immense lac en forme de feuille d’érable, et aux allures de lac canadien –bordé de sapins, il nous donne immédiatement l’impression qu’un hydravion va surgir et qu’un ours va pointer son museau au bord de l’eau… On y pêche paisiblement la truite, l’omble, le brochet ou le sandre. Tout autour, l’environnement, formé notamment de la grande forêt domaniale des Elieux, est classé zone de silence. Les circuits pédestres autour du lac, par étapes ou dans sa totalité (30 km, 6 à 8 heures, dénivelé 50 mètres à peine), sont balisés avec précision. En VTT, le circuit se réduit à 27 km et nécessite 4 heures (dénivelé 453 mètres). Choisissez la balade de la Roche des Corbeaux (6 km en 1h45), ou bien celle des Trois Sapins (5,8 km en 1h40), ou encore la Vierge de Para (balade de 4,6 km en 1h 20), pour vous donner une idée de la beauté du site. A la base de loisirs, tout ou presque est possible. Plage surveillée en été, pédalo, tir à l’arc, canoë, voile, catamaran, aviron, surf-bike, sans parler du mini-golf, des tennis, et du stade situés à proximité du camping et des chalets en location. Après une journée riche en adrénaline trempée en eaux vives, cap sur Gérardmer pour une seconde journée en montagne, à la découverte de lacs glaciaires d’altitude et des fameuses cascades vosgiennes qu’il faut dénicher en pleine forêt. Gérardmer est une station étonnamment vivante à longueur d’année, qui contraste avec les villes thermales visitées la veille, et même avec Epinal, pourtant beaucoup plus grande. La rue François-Mitterrand, à elle seule, et la place qui la prolonge, sont un concentré de jeunesse et de vie nocturne. La ville est d’ailleurs le siège de nombreux événements (festivals en tous genres, notamment de cinéma et de musique, manifestations sportives…). Oubliez pour le moment le lac de Gérardmer, prenez le chemin de Sapois jusqu’au Saut de la Bourrique, où se trouve une rando sympa avec une cascade pour but. A votre droite, une halte casse-croûte est possible à l’hôtel-restaurant L’Echo de Ramberchamp. Le paysage devient magnifique, fait de petits vallons très verts entourés de forêts de sapins. Au fond, une vallée est baignée par les rayons de soleil qui ne vont pas tarder à darder sur vous. La brume matinale monte. De longues mèches d’air condensé s’effilochent entre les ramures des sapins et disparaissent en partant à l’assaut du ciel. A la fourche (à 8 km de Gérardmer), filez à droite vers le Haut du Tôt, où les ânes se louent pour une balade ! Arrivés à ce village très mignon –le plus haut des Vosges : 832 mètres-, vous avez le choix des randos : De dix minutes à 7 heures (jusqu’au col de la Schlucht). A partir de l’église, suivez, par exemple, le circuit de la Cascade de la Pissoire. La balade n’excède pas une demi-heure à l’aller (la cascade se situe à 720 m d’altitude), et une heure au retour, par un large chemin, celui de La Croix des hêtres. L’aller se fait en lisière de forêt, le retour en plaine. Revenus au village, une halte nous paraît obligatoire au Charrut, temple du sous-bock, pour l’accueil légendaire de la patronne, fervente « cervalobalophile » (collectionneuse de sous-bocks) : elle en possédait 4902, tous exposés, lors de notre visite à la mi-mai. Excellentes crêpes et omelettes revigorantes, avec une pinte de Bête des Vosges, la bière locale qui décoiffe. Une autre cascade fameuse vaut le détour, car c’est la plus haute des Vosges : vous la réserverez pour clore votre week-end, car elle se trouve sur la route du retour, en allant vers Epinal via Le Tholy. C’est la Grande cascade (il y a aussi la Petite, à 2 km à pied de là), juste avant le village de Tendon. 32 mètres de chutes d’eau entre les sapins : magnifique. Une auberge à proximité permet de se sustenter d’une truite (la spécialité locale), avant de regagner le flot des voitures. Le lac de Gérardmer est, comme tous les lacs sages et paisibles de ville, flanqué d’une aire de loisirs à toute épreuve. On a beau l’appeler « La Perle des Vosges », il a beau être le plus grand (115,5 ha), il lui manque ce côté sauvage que ses petits frères ont su garder. Préférez par conséquent partir à l’assaut des lacs alentour : Xonrupt-Longemer (paradis des pêcheurs et des véliplanchistes aussi). Et Retournemer. Notre préférence va à ce dernier, car il est situé au bout de la vallée des lacs, qu’il est tout petit (5,5ha), qu’il est propriété privée et que donc il ne propose aucune activité organisée, car seule la promenade y est autorisée, qu’il ressemble à s’y méprendre au lac où Jean-Jacques Rousseau aimait tend se promener en solitaire pour laisser cours à ses Rêveries, et qu’il oblige à un demi-tour, car « le lac de la mer en retour » s’achève au pied du Massif du Hohneck. Il convient d’y accéder obligatoirement par la rive droite (en laissant Gérardmer dans son dos), de loin la plus belle. Le lac est encaissé, sauvage, cerclé de forêts, et non loin de ses rives, La Mère Clotilde sert une délicieuse omelette en terrasse. On ne saurait imaginer endroit plus reposant dans les Vosges, après deux jours de rando, à pied, en VTT, et quelques heures de barque sur un lac, passées à réveiller des biscoteaux endormis… LEON MAZZELLA

Le temps des ferias

CE PAPIER EST PARU JEUDI DANS VSD. C'EST VRAIMENT CHIANT CETTE NEW VERSION DE HAUTETFORT : IMPOSSIBLE D'ENRICHIR AVEC DES IMAGES DÉSORMAIS!? OU BIEN -C'EST SANS DOUTE CA-, JE SUIS ENCORE PLUS MANCHOT QUE PINGOUIN (HELP!)... "Les distributeurs de billets sont à sec et la ville déborde. Les rues charrient un torrent de festayres. Tous ceux qui aiment faire la fête avec la plus grande simplicité sont là. Ils déambulent dans les rues d’une ville rendue aux piétons, en parlant, en riant, en buvant un verre –souvent offert par un inconnu-, se laissent aller à ce sentiment très hispanique de la feria, qui confine à celui de fiesta et qui mêle paseo (promenade) et bavardage, liesse et convivialité, allégresse et générosité. Avec le culte du taureau en fond d’écran. Le succès grandissant des ferias de villes et de villages, de Saint-Vincent de Tyrosse à Céret en passant par Bayonne, Dax, Nîmes et Alrles, ne se dément pas. Il obéit à des règles simples : la ville s’organise autour d’un ou plusieurs spectacles taurins, aménage ses terrasses, installe des casetas (barnums) pour accueillir des bodegas (restaurants, bars) qui ne désemplissent pas. L’on y mange souvent des menus connotés (paëlla, daube de queue de toro, chipirons, cœurs de canards, tapas). Sangria, vin et bière coulent à flots dans de petits verres en plastique (question de sécurité). Alors chacun marche, rigole, danse et chante avec les bandas (orchestres de rue). On boit un verre de plus en essayant de ne pas boire celui de trop. On s’assoit dans une peña (club), pour se remplumer l’estomac avec de la charcuterie. On achète une affiche de corrida, un petit foulard rouge. Et la nuit avance. La feria a ses méridiens de Greenwich. Ils sont au nombre de deux : la novillada du matin et la corrida de l’après-midi. Celle qui sent le café et celle qui sent le cigare. Chacun se rue à celle de l’après-midi parce que les figuras (les toreros célèbres) sont au cartel (à l’affiche). Celles du matin ont la préférence des connaisseurs. Des dégustateurs : il s’agit des corridas de novillos (taureaux de moins de quatre ans), qu’affrontent de futurs toreros (matadores de toros), les novilleros. Ces gamins fluets sentent encore le lait, leur voix n’a pas toujours achevé sa mue qu’ils se frottent déjà à des fauves plus haut qu’eux. Pour se faire un prénom. Alors, ils se jouent la vie, avec cette inconscience qui confine à la grâce, lorsqu’elle atteint l’art du temple (la lenteur contenue), du style et de la technique digérée. Ils luttent farouchement pour sortir du lot, être remarqués par un apoderado (impresario), chroniqués par la presse spécialisée. La gloire fulgurante est leur Graal. Cette quête vient du fond des âges sociologiques : malgré les écoles spécialisées et les « coachs » d’aujourd’hui, le mythe de la corrida qui tire de la misère tous les Cordobès, à l’instar de la boxe, est un Far-West de la propulsion sociale qui a la vie dure. La gamelle est enviable. Les jeunhes toreros à la carrière fulgurante, comme Sebastian Castella, le savent bien. Les novilleros qu’il faut absolument voir cette saison, sont l’Espagnol Cayetano Rivera Ordoñez, et l’arlésien Mehdi Savalli, désigné meilleur novillero 2005 par la Fédération royale taurine d’Espagne. Il prendra d’ailleurs l’alternative dans sa ville, pour la Feria du riz, en septembre. Toute feria gravite donc autour de ces rendez-vous quotidiens : 11h, 17h, qui imposent un silence de cathédrale aux rues de la ville soudain fantomatique. Les arènes absorbent. Puis rejettent la foule dans les rues, avec plus ou moins de joie et d’électricité. Selon que la course a été belle ou pas. L’aficionado, lui, sait que la plus belle des corridas de sa vie est toujours à venir. Il est devenu philosophe. Alors il ira discuter rituellement : cela s’appelle la tertulia, dans les bars de la ville. Depuis l’apparition, il y a trois ans, de la maladie dite de la langue bleue (due à un méchant moustique qui sévit en Andalousie), les grands élevages de toros ne passent plus la frontière pour des raisons sanitaires. Alors les ferias découvrent des élevages de Salamanque, de Madrid, du Portugal. Les ferias sont par conséquent davantage toreristas que toristas (plus toreros que toros, soit centrées sur l’homme et moins sur l’animal). Sauf dans les fiefs toro-toro comme Vic-Fezensac, où l’on déguste les fers des élevages comme des grands crus. Et à l’aveugle ou presque, désormais. Selon que l’on se trouve dans une feria du Sud-Ouest ou du Sud-Est, les à-côtés changent : à l’ouest, il y a des encierros de vaches landaises aux cornes emboulées (des lâchers dans les rues, comme à Pampelune avec les toros de l’après-midi). A l’est, ce sont les abrivados, avec toros camarguais, cornes en lyre, chevaux blancs des gardians galopant dans les rues. A l’ouest, l’uniforme est rouge et blanc. Une tradition navarraise. A l’est, l’habit ne fait pas le fêtard. Dans les rues, de Mont-de-Marsan à Béziers, les bars et les restaurants font venir des groupes de flamenco pour recréer l’atmosphère des tablaos andalous. On y danse la sévillane jusqu’au cœur de la nuit. Les pasos dobles passent en boucle, en particulier le fameux « Paquito chocolatero », devenu en quelques années l’hymne officiel de chaque feria. C’est un air de liesse qui clôt en général chaque corrida et qui a pour vertu de rassembler la foule avec la puissance de persuasion d’un hymne national avant un match. Lorsqu’une banda entame l’air de Paquito, la feria prend tous son sens : tout le monde chante, danse, la même langue ; celle de la joie, du bonheur simple. Et ¡mañana es otro dia ! (demain est un autre jour)." LEON MAZZELLA

Les lumières de Cadaquès

La lumière fait de l'ombre à Cadaqués. Le voyageur afflue du monde entier pour voir, saisir, comprendre cette étrange luminosité, dit le photographe -chasseur de lumières professionnel-, qui baigne cet aride village de pêcheurs qui doit une grande partie de sa gloire à Salvador Dali. La lumière d'étain luisant de cette crique qui meurt sur le sable grisâtre de Cadaquès, est un miracle chromatique que l'on peut capter plus souvent, heureusement, que le rayon vert à Etretat. Mais la lumière cache la forêt. Et Cadaqués est une forêt de signes. Le temps semble s'y être arrêté avec l'évanouissement du mouvement surréaliste, qui y planta régulièrement ses quartiers dès les années vingt. Longtemps le méridien de Greenwich de l'avant-garde artistique et culturelle, Cadaqués semble imprimée à la taille douce par une certaine vision esthétique et subversive du monde. Nombril de la création, Cadaqués ignore le temps qui est passé depuis les grandes heures du surréalisme. Au point que le voyageur qui sait à peine cela et quelques bribes d'histoire locale, en oublie qu'il s'y trouve un port de pêche (qui entend le rester), deux ou trois autres choses estompées par cette fameuse lumière et d'autres formes d'expression picturale ou littéraire que celles brandies, à l'époque, par le commandant André Breton à ses troupes et au monde entier. Mythique Cadaqués où viennent tant de nostalgiques à la démarche nonchalante, aux vêtements d'une autre étoffe -plus blanche, plus légère, plus fine et plus précieuse-, que l'on imagine aisément reprendre -sans même s'en apercevoir-, une démarche ordinaire sitôt ailleurs, qui affectent une fantaisie convenue jusque dans leur manière de commander un cocktail au garçon et qui toujours promènent en silence cette connaissance de la grande époque à l'heure du paseo, quand d'autres ne promènent que leur ventre. Or, la lumière. Adjectif obligé d'un village baigné de prestiges surannés, inondé de souvenirs extravagants dont l'écho parvient encore à l'oreille de celui qui écoute les survivants, jadis simples spectateurs et aujourd'hui promus au rang de gardiens assermentés d'une mémoire sans doute enjolivée; mais qu'importe. La lumière brandie par le dépliant touristique comme on hisse les couleurs et qui inspire la méfiance du voyageur rompu à ce chant des sirènes. La lumière qu'il faut, une aube ou un soir, se résoudre à reconnaître tout en faisant sa connaissance. Magie de Cadaqués. Aussi vrai que l'architecture d'un village induit les comportements de ceux qui l'habitent, la lumière baisse le niveau sonore de Cadaqués. Excepté les pétarades des cyclomoteurs qui traversent le village comme chacun finit par traverser le sien : sans plus le regarder, le silence habille l'espace à Cadaqués. Ici, on parle naturellement bas et s'il l'on n'y est contraint, on crie doucement. Le voyageur se met au diapason. Et la mer, aussi, chuchote inlassablement ses sourires d'écume sur le rivage, avec une discrétion qui s'apparente à l'excuse. Cadaqués, ton silence n'appartient pas à l'Espagne, se dit-on. Par moments, on souhaiterait presque les récriminations stridentes des goélands; un mouvement d'humeur venu de la foule. Certains jours, le ciel se charge et le vent remplit son office d'agitateur des paysages et des esprits. Cela aère. La lumière est le repos, à Cadaqués. Les murs blancs n'exigent jamais le port des lunettes de soleil et la réverbération, loin d'être combattue, est recherchée pour sa douceur. Les rayons du soleil frayent entre les nuages et donnent à la crique l'aspect et les tons métalliques des poissons bleus comme la sardine ou le maquereau. En retrait, il y a le lacis des rues étroites, pentues, empierrées pour aider la semelle dans l'ascension et la retenir dans la descente. Des rues qui semblent vouloir voler la vedette à la lumière à coups d'odeurs entêtantes. Bordées par les murs des habitations serrées, elles l'occultent de toute façon et aguichent le promeneur en débordant de fleurs et de branches d'arbres fruitiers engoncés, dont on se demande justement comment ils arrivent à pousser correctement. Parfumées à la figue, surtout, les rues de Cadaqués embaument l'espace et donnent au village sa fragrance et sa trace peut être la plus durable dans la mémoire. L'olfaction ne demeure-t-elle pas lorsque la lumière s'estompe. Mieux, les rues s'enrichissent, à heure à peu près fixe, des odeurs domestiques (celles des poissons a la plancha est la plus recherchée des narines d'amateurs), des parfums tièdes et sensuels du soir et de cette tisane froide, de ce mélange improbable des parfums de la nuit qui s'imposent à l'esprit curieux, à l'heure où la célèbre lumière de Cadaqués est au lit.

oups!

hautetfort se modernise, c'est bien, mais nous ne pouvons plus insérer d'images pour illustrer nos textes, me semble-t-il. Comment faites-vous, vous? Au secours Alina!.. (Tu sais bien que je suis un manchot de l'informatique).

la différence

En amour, filial ou tout court (: entre deux amoureux), l'une des différences fondamentales entre l'égoïsme et l'amour vrai (oblatif), est celle qui distingue ceux qui répondent "je suis content(e)", de ceux qui répondent "je suis content(e) pour toi", à propos d'une même chose... Car l'emprise, la sujétion, l'esclavage sentimental commencent là. Ou bien l'épanouissement mutuel, le sourire vrai du bien-être. La confiance majuscule.