La radicalité de la nuance

c'est de camus (le titre), et cela m'évoque cette ambiance consommatrice, du tout jetable, du rien réparable.

l'esprit vient à dérailler, une fois, fort : il est condamné.

pas le temps.

l'écoute et le pardon ne sont plus de ce monde.

comme notre corps s'enveloppe de protections, par couches,

la pensée est sous emballage.

viande sous cellophane, paroles lisses, absence d'aspérités.
absence.

pensée monolithique.

la migration des gnous...

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j'écoute "cécile" de nouganougayork.

en boucle.

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l'ami saber, qui ne dort pas la nuit parce qu'il pense à socrate, m'a dit ce soir : "lorsque je n'ai pas d'idées, j'ai des boutons".

et c'est vrai (pour les boutons)...

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je feuillette le "dictionnaire des mots de la cuisine", de guy martin (seuil).

un dico salutaire : on y trouve la panade et la balance, le parfait et la caroline, la julienne et la nonpareille, le tant-pour-tant et le sot-l'y-laisse.

rien que ça, déjà, et l'humanité refait surface.

la gastronomie, alliée à la littérature, est encore capable de nous sauver.

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(photo : "Les Poulains", par © P.Plisson) 

Dans "Le Nouvel Obs" paru hier

Cotentin : as-tu été à Tatihou?

retrouvez ce papier dans Le Nouvel Observateur de ce jeudi 20 avril

C’est un coin de verdure situé dans le nord-est de la presqu’île du Cotentin, où il fait bon passer un week-end. Tranquille, loin de la torpeur. Balade en Val de Saire.
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« Prenez mes hermaphrodites, elles ont plus de goût ! » . Chrsitine Langlois, au « Cabestan », un bar-brasserie de marins ouvert de 6h à 23h en fonction des marées, sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue, aime que ses clients mangent les poissons et les coquillages du jour avec plaisir. « Les huîtres hermaphrodites, ou triploïdes, ne sont jamais laiteuses. Elles se reconnaissent au bout relevé et pointu de leur coquille ». Saint-Vaast produit environ 5000 tonnes d’huîtres au goût de noisette. L’écume de la bière mousse les barbes frisées des marins pêcheurs à quai. Echoués, silencieux, ils attendent l’heure de reprendre la mer. Les goélands et les cormorans, aussi, qui roupillent au-delà des haubans et vers l’île de Tatihou.
Ce dimanche 26 mars, les coefficients sont favorables (c’est l’équinoxe de printemps) : au lieu d’emprunter l’étrange bateau à roues du port (à marée basse, il passe comme un étrange camion à coque. A marée haute, c’est un bateau à moteur), nous passerons en bottes et « à pied sec ». Parmi les parcs à huîtres, avec un vent fouettant, en levant des oies bernaches cravant (nombreuses sur l’île), et des limicoles de toutes sortes : tournepierres, courlis, bécasseaux ; et puis des aigrettes et quelques canards tadornes de Belon déjà appariées.
Avant de traverser, halte casse-croûte à la cale, d’où l’on traverse : un éleveur rôtisseur, Pascal Basley, y installe sa rôtisserie le dimanche, et propose poulets, gigots d’agneau et un lard grillé à tomber !
L’île minuscule de Tatihou a une histoire singulière. Outre sa réserve ornithologique qui conduit à sa Tour et à son fort Vauban, superbes, son jardin botanique impressionnant, son musée maritime, d’histoire naturelle locale (la Normandie depuis l’âge de bronze), son laboratoire océanographique qui accueille des classes bleues, sa maison d’hôte et ses vestiges exposés en plein air –comme cette quille de frégate du XVII me s., ne sont presque rien, comparés aux mystères de l’histoire de l’île, qui ne fut rouverte qu’en 1992 ; après trois siècles d’isolement. Jusqu’à une date récente, on y embastillait les enfants à problèmes de la région (si tu manges pas ta soupe, t’iras à Tatihou !). En effet, après avoir été une île de quarantaine –dans les années 1720 ravagées par la peste-, pour les bateaux venant du nord, l’île semble dédiée à l’enfance « difficile ». Elle est de 1926 à 1948, une « Ecole de plein air » de « l’hygiène par l’exemple »… Puis un centre de rééducation accueillera les enfants de la DDASS et des tribunaux de 1948 à 1984. Aujourd’hui, les colo et les visiteurs viennent admirer le paysage et les oiseaux. On s’y sent bien, mais il y plane les traces de cette histoire sordide et récente, en gravissant le colimaçon humide de la tour, qui nous éloigne des poudrières et conduit à des pièces rondes d’une beauté confondante.
Retour en bateau, mais sur roues, et cap sur Barfleur pour une balade côtière à pied, après une nuit douce dans une chambre d’hôte immense, dans le Manoir de Cabourg, bâtisse du XV ème siècle, tenue par Marie Marie. Le petit-déjeuner est somptueux, le calme olympien et c’est le bruit des sabots de chevaux qui vous réveille. Cette bâtisse se trouve à Réville (le village du peintre Guillaume Fouace et du Moyne de Saire, défroqué, ivrogne et parjure, une star au XV ème !), au-delà du pont de Saire. La rivière se jette ici dans la mer. Le mot vient de « sarnes », pointe de terre en scandinave.
Si vous avez le temps, il faut profiter des marées pour se livrer en famille à la pêche à pied. Les « manchots » (couteaux) sont nombreux, ainsi que les bouquets, les palourdes et bien sûr les coques.
Le petit port de Barfleur est magnifique.

Les bateaux de pêches sont fatigués, rouillés mais fiers. Les filets s’amoncellent sur le quai. À la terrasse d’un restaurant, des gens vous hèlent en vous invitant à partager l’apéro. Au Café de France, il y a une atmosphère Amsterdam (la chanson de Brel), les marins jouent de leurs larges paluches, au 421 ou aux dominos, et les pintes de bière défilent au pas de gymnastique.
Jusqu’à Barfleur, la route de Saint-Vaast, Réville, Montfarville, est bocagère : champs de choux, prairies grasses, troupeaux, petits bois et ressauts buissonneux qui donnent un air irlandais au paysage. La côte est déchiquetée aux ciseaux à bouts ronds : rochers doux et algues molles, mer lisse dans les criquettes où barbotent les bernaches. À l’horizon, un cargo au mouillage nous rappelle la proximité de Cherbourg et des côtes anglaises. Les plages du débarquement, aussi (hors Val de Saire).

Passée l’église de Barfleur, son cimetière marin avec une vue magnifique sur la baie de la Masse, à l’extrémité du port, il convient de s’engager sur le sentier littoral comme un pèlerin en route vers Compostelle. Ici, les coquilles Saint-Jacques se trouvent à droite, dans l’eau. Un circuit balisé de 3 km en 1h30, est proposé qui fait le tour de Barfleur, son port, ses environs (le patrimoine architectural de la ville vaut la halte). Nous lui préférons le fil de la côte jusqu’au phare impressionnant de Gatteville.
Le « fleur » de Barfleur vient du scandinave « floth » : rivière. Le village possède le label « l’un des plus beaux villages de France ». Passez devant les rails du local de la SNSM (société nationale du sauvetage en mer) et poursuivez donc jusqu’au phare : 75 mètres, 365 marches, 52 fenêtres, il date de 1861 et se visite. C’est le deuxième plus grand phare de France, après celui de l’île Vierge (Finistère). Derrière lui, il y a encore le sémaphore (25 m, de 1774), occupé en permanence par des guetteurs de la Marine nationale qui s’y relaient pour assurer la surveillance des côtes. Arrivé là, le sentier littoral se poursuit, mais le village de Gatteville est à visiter avant : une magnifique chapelle du XI ème siècle (Notre-Dame du Bon Secours), une place immense bordée de maisons de granit, d’une grand église (St-Pierre), d’une minuscule ancienne mairie –véritable maison de Oui-Oui-, et un silence d’avant le débarquement ; imposent leur charme. Une promenade vers l’étang de Gatteville est une variante à l’intérieur des terres. De là, retrouver son véhicule pour changer de zone, direction Saint-Pierre Eglise et le Cap Lévi, permet de découvrir une route aussitôt collinaire, voire montagneuse ! On se croirait propulsé dans les Alpes en cinq minutes : forêts épaisses, virages sinueux qui forcent à rétrogader … Quittehou, Le Vast, Valcanville (et ses vestiges des Templiers), une rivière où les pêcheurs de truites fouettent leur soies, l’imposante église de Saint Pierre, Fermanville : des villages chargés d’histoire se succèdent. La route de l’Anse de Brick passe devant un havre qui est peut-être l’endroit le plus beau du Val de Saire : le Cap Lévi et son phare, la plage de la Mondrée et ce sentier littoral « des douaniers » si sauvage. Il serpente devant les vagues qui giflent les rochers. Un minuscule et paisible port de pêche, à l’aplomb de prairies quadrillées de haies touffues, propose de poursuivre à pied, vers l’Anse de Brick (à Fermanville); soit à la porte de sortie du Val, du côté de Maupertus sur Mer.

Demi-tour ! Laissons Cherbourg au loin, qui nous apparaît soudain de dimension inhumaine, et traversons le Val de Saire par l’intérieur : vers Valognes via Gonneville et Le Theil, ou bien La Pernelle et sa fameuse colline (petit crochet à Tocqueville, village d’Alexis !), Videcosville et Crasville. Les propositions de sentiers découvertes, de balades à cheval, en kayak, en VTT, sont nombreuses. Autre solution : retour à Saint-Vaast, pour des moules-frites au Débarcadère, ouvert tard. Dans le dos, le Feu de Barfleur (une maison-phare) illumine le rétroviseur en balayant les champs alentour. Le Val dort.
Léon Mazzella
Pratique : un click sur Le Nouvel Obs Paris (oxygène) (j'ai la flemme de saisir le gros encadré)